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Sembra che nel 1865 il Principe di Galles futuro Edoardo VII commissionò al suo sarto Henry Poole una giacca da sera corta in blu da usare per le serate informali nella tenuta di campagna di Sandringham. Dagli archivi della sartoria risulta che prima d'allora non fosse mai stata cucita una giacca da sera del genere, come non se ne ha conoscenza nemmeno di eseguita da altre sartorie. Perciò si può affermare che da quel progetto nacque qualcosa di molto simile a quello che ora noi chiamiamo smoking e gli inglesi ''dinner jacket''<ref name=":0">{{Cita web|url=https://henrypoole.com/history-of-henry-poole-tailor-of-savile-row/the-tuxedo/|titolo=Storia del tuxedo|lingua=Inglese}}</ref>.
 
Negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]] invece è chiamato ''tuxedo'', per la diffusione che ebbe dopo la sua prima apparizione nell'ottobre [[1886]] nell'omonimo club del [[New Jersey]]. La storia, ben documentata dai registri della sartoria Henry Poole & Co. di Savile Row a [[Londra]], vuole che tra i soci fondatori del Tuxedo Club ci fossero molti suoi clienti, fra cui William Waldorf Astor, Robert Goelet, Ogden Mills e Pierre Lorillard, che vollero importare oltreoceano questo nuovo tipo di abito da sera che si facevano fare ad emulazione del carismatico Principe di Galles<ref name=":0" />.
 
== Composizione ==
 
=== Giacca e pantaloni ===
La [[giacca]] storica è monopetto ad unico bottone, la variante [[doppiopetto]] (da tenere sempre abbottonata), a due [[bottone|bottoni]] più due di mostra (ossia solo per bellezza che non possono essere abbottonati), si ebbe a partire dalla fine degli [[Anni 1920|anni '20]], molto più recentemente è arrivata anche la versione quattro più due. I revers sono ricoperti di seta, principalmente in ''[[Raso (tessuto)|satin]]'' (che ha un effetto lucido) o [[gros grain]]( che ha un effetto opaco), nascono a scialle, come nelle originarie smoking jacket, ma diventano sin dagli arbori anche a lancia. I bottoni, quasi sempre, sono ricoperti dello stesso [[tessuto]] del rever.
 
La giacca dello smoking non deve avere spacchi (nonostante si veda un autorevole trasgressore a questa tradizione come il [[Carlo, principe del Galles|Principe Carlo]]), né pattine alle tasche. Il tessuto più classico è il barathea di [[lana]], molto adatte e in voga anche le tele classiche di [[mohair]] in varie percentuali. Le fodere dovrebbero essere di [[Raso (tessuto)|raso]] di [[seta]].
Anche se negli anni cinquanta se ne sono viste versioni in tartan, in velluto bordò o altri colori simili, anche se negli anni sessanta se ne sono viste versioni molto colorate o comunque tinta unita di colori vistosi, Il colore tradizionale è il nero e l'unica variante ammissibile, secondo i canoni formali, è la versione "blu notte"( pantaloni dello stesso colore) tanto amata dal [[Edoardo VIII del Regno Unito|duca di Windsor]], quindi quelle colorate sono da riservarsi esclusivamente ai cabarettisti. L'unica altra variante ammessa per l'estate dalla metà degli anni '30, è la giacca di colore bianco con tutti gli altri componenti dello smoking invariati.<ref name=":1">{{Cita web|url=http://www.blacktieguide.com/Classic/Classic_Tuxedos.htm|titolo=Guida alla cravatta nera|lingua=Inglese}}</ref>
 
I pantaloni sono neri dello stesso tessuto, di taglio dritto classico, assolutamente senza risvolto. Si contraddistinguono per una sottile banda (detta gallone) di seta nera, applicata lungo le cuciture esterne su entrambe le gambe dalla vita all'orlo. I pantaloni da smoking sono di regola privi di passanti per la [[cintura]], in quanto lo smoking è sostenuto da un paio di [[bretelle]] sottili<ref name=":2">{{Cita web|url=http://www.blacktieguide.com/Classic/Classic_Accessories.htm|titolo=Guida alla cravatta nera|lingua=Inglese}}</ref>. Queste dovrebbero essere per tradizione di seta bianca ma la cosa più iimportante è che restino assolutamente invisibili.<ref name=":1" />
 
=== Panciotto o fascia ===
Sotto la giacca da smoking si indossa il [[panciotto]] o ''[[Gilet (abbigliamento)|gilet]]'', anch'esso nero (anche in caso di giacca bianca) e dello stesso tessuto dello smoking, deve nascondere le [[bretelle]]. Il gilet ha un taglio diverso dai panciotti tipici degli abiti completi, in quanto ha uno [[scollo]] molto più svasato, può avere piccoli rever sciallati, spesso ha tre bottoni, la parte superiore scompare sotto la giacca, lasciando visibile un'ampissima porzione della camicia.
In alternativa al panciotto, specie con la calura estiva, si può indossare la fascia, ''cummerbund in inglese'', nera come il farfallino deve essere della stessa seta, è plissettata nella parte anteriore e va portata con le pieghe rivolte verso l'alto, vi è spesso ricavato un piccolo taschino. La fascia è stata mutuata dalla fusciacca delle uniformi anglo-indiane in seguito alla [[prima guerra mondiale]] ma ha origini molto antiche nell'abbigliamento maschile e femminile. Con la giacca doppio petto non si portano né gilet né
fascia.<ref>{{Cita web|url=http://www.blacktieguide.com/Classic/Classic_Waist.htm|titolo=Guida alla cravatta nera|lingua=Inglese}}</ref>
 
 
=== Camicia ===
La [[camicia]] da smoking è rigorosamente bianca, inizialmente si usava solo la tipica camicia di [[cotone (filo)|cotone]] con polsini doppi, sparato inamidato da chiudere con gli "stud<ref name=":2" />"(piccoli bottoni gioiello) e colletto diplomatico, con il tempo sono comparsi gli sparati con l'abbottonatura nascosta, gli sparati con [[Plissettatore|plissettatura]], principalmente verticale ma anche orizzontale, (si tratta di una serie di pieghe del tessuto, di scopo puramente ornamentale), che serve in qualche modo a movimentare e rendere otticamente gradevole lo spazio vuoto al di sotto del farfallino;anche i colletti hanno iniziato ad essere sempre più spesso del tipo normale (classici e di buone proporzioni però), tanto che sono ormai camice classiche da smoking anche camice piuttosto simili alle classiche camice da uomo: nate in seta possono anche essere in cotone sempre però molto leggero: meglio se voile o batista, i polsini rimangono doppi da chiudere con i gemelli. Lo sparato con i volant<ref>{{Cita web|url=http://dizionari.repubblica.it/Italiano/V/volant.php|titolo=la Repubblica Dizionario}}</ref> deve rimanere una bizzarria degli [[Anni 1960|anni sessanta]][[Anni 1970|/settanta]]
Non va mai bene un colletto senza punte e tantomeno ''button-down'' (inadatto ad un abito da sera perché troppo sportivo).<ref>{{Cita web|url=http://www.blacktieguide.com/Classic/Classic_Shirts.htm|titolo=Guida alla cravatta nera|lingua=Inglese}}</ref>
 
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